Kompression gemessen und nicht schlecht gestaut
 

Hallo zusammen,
habe gestern die Zündung und Ventilspiel gecheckt.
Ein Auslassventil hat ca. 1/10mm zu viel Spiel.
Man hörte es auch. Danach war das Klackern weg.
Dabei habe ich auch noch die Kompression gemessen
und große Augen gemacht.
Auf Zylinder eins und zwei waren es je 10 bar und dem
Dritten 15 bar.
Fällt Euch was dazu ein?
Ich tippe auf verschlissene Ventile, weil ich keinen
nennenswerten Ölverbrauch habe.

Erst mal nen schönen Sonntagabend.

Woody

Ich tippe eher auf einen Messfehler, da der Motor sonst auch unrund laufen würde.
Kolbenringe wirds eher nicht sein,- eventuell Ventilspiel noch zu stramm, aber wenn das Ventilspiel stimmt, sollte es keine Ventilschäden gegeben haben. Kolben sollten auch in Ordnung sein.

Na ja, die Ventilspielmessung habe ich ein mehrmals bei
jeweils leicht veränderter Nockenwellenstellung wiederholt.
Das Spiel lag jeweils in der Mitte des Toleranzbereich, aber
nicht darunter.
Den Zündzeitpunkt habe ich von 5 auf 7-8 Grad angepaßt
-wegen Superbenzin. Er lief danach auch einen Tick rauher.
Ich werde nun aber doch nochmal die Ventilspiele nochmal
kontrollieren.
Habe im Forum aber auch gelesen, daß die Ventile auch
"verbrennen" können, allerdings, wenn das Spiel zu klein ist.
Wann kann man den mit einem verschlissenen Ventilsitzen
rechnen?
Eigentlich soll mein 501er erst 73.000km gelaufen haben, bin
mir jetzt aber nicht mehr sicher, denn bei 63.000 km habe ich
bereits die Kupplung gemacht.
Er hat als vielleicht auch schon 173.000 auf dem Buckel.

Ach ja, mir fällt noch was ein.
Zur kompressinsmessung habe ich alle Kerzen herausgedreht.
Bei dem 15-Bar Zylinder hat sich der Anlasser hörbar stärker
angestrengt.

Dumme Frage: Das Spiel hast Du bei heissen Motor geprüft ?

Ja, der Motor war warm. Das sollte es eigendlich nicht sein.

Normal sind die Motoren sehr robust und halten bei entsprechender Wartung fast ewig.

Vorrausgesetzt die Wartung stimmt, Probleme mit den Ventilsitzen und Ventilen gab es beim ED Motor bis jetzt noch nicht, mir ist zumindest nichts bekannt, Ventile brennen natürlich bei zu kleinem Spiel ab.

Ventile sollten schon relativ genau eingestellt sein, zu kleines Spiel lässt die Nockenwelle einlaufen, weil der Ölspalt unterm Kipphebel fehlt.

Zu großes Ventilspiel, schlägt kleine Stückchen aus der gehärteten Nockenwelle und event. auch aus dem Kipphebel, was dann auch wieder riefen und einlaufen bedeutet, außerdem klapperts abschäulich.

Ventilspiel einstellen geht normalerweise recht fix beim ED Motor, wichtig ist nur das der Motor heiß ist und man sich nicht zuviel Zeit lässt.

Wie es geht siehe da -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=18098

Manu

Danke für den Tip.
Ich werden meine Kiste richtig heiss fahren und dann die Kurbelwelle auf jeweils genau 0/360 Grad drehen und dann das Spiel einstellen. So habe ich es bisher noch bei keinem meiner Kisten gemacht. Der ganze Ventiltrieb sollte aber OK sein. Spiel war ja da und der kleine schnurrte bisher immer wie eine eins. Schaun wir mal.

Mit den Beiden Stellungen geht das normalerweise super und innerhalb von 10min.

Am besten ist schön warmfahren, dann bei laufendem Motor schonmal Luftfilter usw. abbauen, dann noch ein wenig warten bis der Lüfter einschaltet, Ventildeckelschrauben lösen, Motor aus, Ventile einstellen fertig.

Probelaufen kann man übrigens auch ohne Ventildeckel machen, solange man kein Gas gibt spritzt das auch nicht ;)

Manu

Hallo,

hast du das Auto privat gekauft? Du kannst auf jeden Fall versuchen, die Vorbesitzer zu erreichen und kannst die nach dem km-Stand fragen. Bei Kauf von privat und keinem weiteren Vorbesitzer fällt das natürlich aus.
Ansonsten könntest du es beim TÜV/Dekra versuchen (vllt. haben die das Auto noch im PC drin und haben die km-Stände gespeichert).
Vllt. findest du auch eine Werkstatt, in der der Wagen in den letzten Jahren mal war. Die können dir sicher auch was zum km-Stand sagen.


Bis denne

Daniel

Jo, werde Euch auf dem Laufenden halten. Will morgen auch die ASU (oder AU?) machen lassen. Hat zuletzt nur mit "Ach und Krach" geklappt. Habe mir dazu neue kerzen und nen neuen Luftfilter besorgt. Ihr könnt für mich ja die Daumen drücken.

Da ist ja noch ne Antwort:
Mein 501er ist der meine erste Dai. Eigendlich dürfte er nur 63.000km haben,
weil er nicht besonders verschlissen war und alles noch einen recht strammen
Eindruck ohne Geklapper im Inneraum usw. gemacht hat. Das die Kupplung schon
hinüber war, ist schon etwas komisch. Habe aber auch mal irgendwo gelesen,
daß sie der Dreizylinder ihr zu schaffen macht. Ist da was dran?

Das kommt sehr auf den vorherigen Fahrer an, wenn nur Stadtverkehr mit schleifender Kupplung gefahren wird, ist sie schnell runter, wenn man drauf achtet die Kupplung nicht zuviel schleifen lässt hält sie natürlich deutlich länger.

Ich hab die Kupplung bei ca 130tkm machen müssen, andere fahren noch mit 180tkm mit der ersten Kupplung und sind noch weit entfernt von einem wechsel.

Manu

Viele Fahrer kommen nicht mit dem kleinen ED Motor und siener vergleichsweise großen Schwungmasse ab. Lassen die Kupplung zu schnell kommen oder lassen sie zu sehr schleifen und dann nimmt der Verschleiß rapide zu. Stadtverkehr und "sportliche" Fahrweise beschleunigen den Vorgang gewaltig.

Mein ED20 hat schon 170tkm, Ventilspiel regelmäßig geprüft, klappert ein wenig, Nimm (oder verliert^^) 1l Öl auf 10.000km und rennt wie ne 1. - Wie Manu schon sagte sind die Motoren sehr robust, es sei denn die Wartung wird nicht so gemacht wie es sein soll.

Hat dein Motor denn einen spürbaren Leistungsverlust oder ähnliches? Sonst würde ich auch eher auf einen Messfehler tippen weil 73000Km ist doch gerade mal "eingefahren" ;-)

Du schreibst ja selber "läuft rund" und die AU hat er auch bestanden! AU ist eigentlich meistens knapp, wenn er sie aus eigener Kraft besteht, sollte alles okay sein. Da der Anlasser bei dem 15bar Zylinder ebenfalls stärker arbeitet ist auch normal,- bei den anderen hat er ja Druck verloren!

Zum Messfehler:
Korrekte Kompressionsmessung wird bei abgezogenem Benzinpumpenrelais, vollgeladener Batterie, Vollgas und gleicher Zeit für jeden Zylinder durchgeführt. Wenn es ein Tester zum Einschrauben in die Kerzenöffnung war, ist es klar! Der war dann einfach undicht,- kommt regelmäßig vor. Ich hab auch so einen Tester mit dem muß ich jeden Zylinder 2-3mal messen um ein aussagekräftiges Ergebniss zu bekommen ;)

Hi und Entwarnung,
habe heute ne Sonderschicht "Ventile einstellen/ Kompression messen eingelegt/ AU machen lassen" eingelegt.
Das hier ist dabei herausgekommen:

Ventilespiel einstellen:
Habe das Spiel nur nochmal kontrolliert: alles OK. Werde demnächst mal das Spiel bei kaltem Motor herausfinden. Bin schon gespannt, was dabei herauskommt. Kann mich nur schwach erinnern, das der Unterschied bei einer meinen alten Kisten zwischen warmen und kaltem Motor 1/10mm betrug. Wäre doch mal interessant zu wissen.

Kompression:
Erstmal habe ich den Druckmesser(Uhr mit Ventil um den Druck zu halten) nochmal eingeschraubt: Wieder das gleiche Ergebnis. Dann habe ich die Gewindegänge mit einem Hauch Kupferfett bestrichen und das ganze nochmal wiederholt und ein bischen fester abgezogen. Und: Entwarnung. Alle Werte liegen um die 15 Bar. Ist halt kein Präzisionsteil, aber zum vergleichen gut genug. Die ganze Aktion war eine meiner Sternstunden, von denen man nicht so gerne erzählt.
Soweit so gut:

AU:
Gut gelaut fuhr ich los, um noch die AU machen zu lassen (zuletzt 09/2007!).
Dann der Rückschlag. Alle Werte waren soweit OK, bis auf der CO-Wert bei Teillast.
Der Sollwert bei ca. 2700-2800 Touren soll bei 0-0,30% liegen und wollte nicht weiter noch unten wandern. Er blieb auch nach mehren Versuchen immer bei ca. 0,50% hängen. Bei irgendeinen 60PS-Opel wußte der Werkstattmeister welcher Sensor nicht richtig tickt.
Später nochmal mehr dazu:

Zur Frage, wieviel mein kleiner Renner schon gelaufen hat:
Wie gesagt, erfühlt sich noch ganz frisch an und wird wohl auch nur 73.000km auf den Buckel haben. Ist auch ein schöneres Gefühl als ein Auto mit 173.000km-Auto zu haben. Er nimmt die 130km/h und noch mehr ganz locker und mit kurzem Anlauf und hat auch sonst noch keine Macken. Fahre ihn aber nur sehr selten aus: Tut irgendwie ziemlich weh.

Verschleiß Kupplung:
Klar, ist natürlich sehr vom Fahrer abhängig. Der Dreizylinder hat bestimmt auch eine großere Schwungmasse als ein 0,8-Liter-Vierzylinder, die an der Kupplung zerrt. Es hängt eben sehr vom Fahrstil.

Und jetzt nochmal zu versemmelten AU:
Bei irgendeinem 60PS-Opel wußte der Werkstattmeister, welcher Sensor nicht richtig tickt (Hier bleibt der Wert dann bei 0,60% hängen.) Super wäres es, wenn mir einer von Euch sagen könnte welcher es ist. Alle Kabel und Schläuche waren gesteckt. Wenn es kein Kontaktfehler ist wäre es ein leicht zu behebender Fehler, oder? Ich habe mich mit den Leuten von ATU!!! (liegt gleich bei mir um die Ecke) so geeinigt, das ich einfach vorbeischaue und es wird nur nochmal der CO-Teillastwert genommen. Dafür brauche ich dann nicht nochmal blechen. Wäre jetzt aber auch gleich gern nach Daihatsu gefahren. Dann hätte mein kleiner zum ersten mal eine Hamburger Dai-Werkstatt gesehen.
Wäre ne super Sache.

Bis dann
Andreas

Klingt sehr nach Lambdasonde hin bzw. Lambdasonde zu träge.

Kann bei 73tkm auch schon gut sein, normal sind die Sonden spätestens nach 100tkm im Eimer.

Testen ist relativ einfach, Stecker der Lambdasonde abziehen, im Diagnosestecker die Brücke für den Servicemode stecken (genau wie beim Zündung einstellen)

Drehzahl für ca 2min auf 3000upm halten und an dem Lambdasondenstecker messen, es sollten min. 8 Impulse innerhalb von 10s messbar sein, die Impulse sollten eine Spannung von min. 0,45V haben, eine gute Sonde macht um die 0,8 - 0,9V. (Meine Sonde hat nach 140tkm überhaupt keinen Muks mehr von sich gegeben....)

wenn die Brücke schonmal gesteckt ist, kann man auch gleich den Blinkcode von der Efi-Leuchte ablesen und schauen, ob ein Fehler im Fehlerspeicher ist.

Wie waren die AU Werte für den Leerlauf???

Im Prinzip ist an der L501 Efi nichts drann, Kaltlaufregler oder ähnliche mechanischen oder Teilmechanischen Eingriffe gibt es nicht. Die L501 Efi steuert den Motor komplett elektronisch, daher bleibt eigentlich nur die Lambdasonde über, weil die Lambdasonde der einzige Sensor ist, der im Leerlauf sowie bei Vollgas ignoriert wird, alle anderen Sensoren werden immer benutzt. Gibt auch eigentlich nurnoch 2 weitere Sensoren. Druckfühler (an der Spritzwand neben dem Scheibenwischermotor) und den Wassertemperatursenor (auf der Rückseite vom Motor am 3. Zylinder).


Übrigens, mit dem falsch Kompression messen bist du nicht der erste, daher ja auch der Hinweis von q-bic, da reichen schon kleinste Undichtigkeiten und das Ergebnis ist für die Katz.......


Edit: Wenns die Sonde ist, am besten ne Universallambdasonde kaufen, die originalen von Daihatsu sind schweine teuer....z.b. -> http://uni-fit.de/cgi-bin/baseportal...Name==OX%20101



Manu

Manu, du hast den Ansauglufttemperatursensor vergessen zu erwähnen ;-)

Lambda Sonden selbst sind nicht so teuer und da die L501 Lambda nichteinmal eine Heizung besitzt könnte man theoretisch auch eine universelle nehmen.

Ansaugluftsensor ist egal.

Der hat nur einen sehr sehr geringen Einfluss. Zieh den mal ab, dein Auto wird trotzdem wie immer fahren, der ist nur wichtig wenn du im Hochsommer auf der Autobahn heizt und die Ansauglufttemperatur jenseits der 50°C liegt, damit dir dann nicht der Motor wechglüht bzw. die Verbrennungstemperatur zu stark ansteigt.

Manu

Hi Manu und Rafi,
eEben hat es wieder geklingelt. Der ATU-Meister hatte den Drucksensor an der Spritzwand im Verdacht. Kann man das Teil auch Testen? Im meinem Handbuch steht glaube ich, nichts drin. Werde es aber nochmal checken.
Morgen werde ich mir die Lamdasonde vornehmen. Habt Ihr schon Praxiserfahrungen miit Uni-Lamdasondenoder davon gehört? Meine Lamdsonde sollte schon über 130.000 km haben. Habe sie blind getauscht (Gebrachtteil!). Damals hatte sie auch schon im Verdacht. Nach den Kerzenwechsel hatte man mich, glaube ich, nur noch durchgewunken, weil man sich nicht weiter mit meiner Kiste abgeben wolllte.
Zu der Zeit war noch nicht so Core-Fit und Forum kannte ich noch nicht. Was macht eigentlich der Drucksensor? Sauge alles auf. Hatte bisher nur mit Vergasermotoren zu tun.
Gruß
Andreas

Den AU-Zettel habe ich gerade nicht zu Hand. Habe ihn ein am meiner Bastelstelle vergessen. Die übrgen Werte waren aber alle im Soll-Bereich. Der Lamdawert war aber knapp über 1 und noch OK. Das weiss ich noch.
Bis dann

Hi, habe bei Bosch interessante PDF's gefunden. Ist ne Menge Werbung dabei, aber auch sehr informativ
Interessant war, das 9 Bosch-Unisonden 1000 Spez-Sonden ersetzen.
Vor zwei Jahren hat der Lagerchief der Dai-Werkstatt um die Ecke alle UNI-Sonden abgebügelt. Mit denen würde es nicht gehen. Der Preis hat mich aber umgehauen.

http://www.bosch-lambdasonde.de/de/d...rerkennung.pdf

Noch ein Link:
http://www.bosch-lambdasonde.de/de/downloads.htm

Universallambdas gehen perfekt und gibt es ab 20€.

Der Drucksensor, misst den Unterdruck in der Ansaugbrücke und damit die wird die Luftmenge vom Steuergerät errechnet die zur Gemischbildung wichtig ist. Im Prinzip das gleiche Bauteil, wie der Luftmengenmesser bei VW, nur halt nen anderes Funktionsprinzip.

Wenn das Teil ne Macke hat dürften die Leerlaufwerte auch nicht stimmen, daher meine Frage. Austausch ist aber auch nicht so schlimm, einfach ein Gebrauchtteil aufm Schrott suchen, die Teile gehen eigentlich nciht kaputt....

Manu

Danke Manu,
es bleibt also nur die Lamdasonda übrig. Habe gestern auch nochmal
gegoogelt und bin dann bei EBAY gelandet. Für 21,- habe ich was
gefundengefunden.

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=002

Das alte Teil werde ich trotzdem noch prüfen und einen Versuch starten, evtl. Fehler auszulesen. Sollte keine große Aktion sein. Ist ja irgendwie wie das entziffern eines Morsecode. Immerhin kann man so herausfinden, welchs teil ausflipt.

Falls ein Code gespeichert ist! Wenn die Lambdasonde hin ist, wird diese vom Steuergerät einfach stumpf ignoriert.

Aber wie schon geschrieben, bevor du was kaufst erstmal prüfen/messen, dumme zufälle gibt es ja immer.

Manu

Jo, mach ich. Bin aber heute nicht dazu gekommen. Ich tip mal, daß sich noch was regen sollte, denn sonst wäre wohl der erste AH-Versuch schlechter ausgefallen.
Aber was käme dann noch in Frage? Kantalysator? Schaun wir mal und hoffen das beste.
Werde morgen auch den Bericht wieder in den Finger haben.
Woody

Hi, Lamdasonde noch nicht gecheckt, aber der/die sind Fehlercode ausgelesen:

III_I_I_IIIIII_III_I_I_IIIIII . . . . . . . . usw.

Ich komme gleich auf zwei Fehlercode entziffert. Werden sie nacheinander ausgegeben? Kann das sein?

Code Nr. 31 : III_I = Druckgeber: Öffnung oder Kurzschluß des Signals vom Druckgeben

Code Nr. 16: I_IIIIII = Es wird kein Zündsignal eingegeben

Das ganze habe ich aus dem Handbuch (EF-21).

Habe den Eindruck, das nicht alle Codes aufgeführ sind. Kann das sein?

Kann mir jemand meinen Tip bestätigen? Das mitt dem Druckgeben wär jedenfalls plausibel.

Gruß
Andreas

Das sind einfach Folgefehler:
"Zündsignal fehlt" kann beim Kompressionstest abgelegt worden sein
"Druckgeber" weil du oder die Werkstatt mal das Kabel bei laufendem Motor abgezogen haben.

Hi Q_Big,
schade, habe den Druckgeberstecker tatsächlich bei laufenden Motor abgezogen.
Wie wird eigentlich der Speicher wieder zurückgesetzt?
Habe den AU-berich mal gescannt. Wer interesse hat, kann ja mal nen Blick riskieren . . .

http://ahh.cwsurf.de/tmp/AU-Bericht.jpg

Speicher löschst du einfach in dem du die Batterie für einige Zeit abklemmst und mal nen Verbraucher einschaltest.

Werde ich machen, aber nicht mehr heute. Danke für den Tip
Gruß
Andreas

Wurde die Lmbdasondenregelkreisprüfung nicht durchgeführt oder hat die Lambdasonde die Störgröße (absichtliche Falschluft) nicht erkannt. Wäre auch nochmal interessant zu wissen. Ich vermute mal das der Tester den Messvorgang abgebrochen hat, weil die Werte weiter oben schon nicht gepasst haben.....

Manu

Sorry, kann ich nicht sagen. Mich hat aber auch gewundert, das der zweite Teil fehlt.
Verabredet haben wir aber, daß beim zweitem mal nur der CO-Wert im Teillastbereich nochmal gecheckt werden soll. Mal sehen was morgen aus meinem Lamdsondencheck herauskommt. Werde vor der Fehlerspeicher zurücksetzen.
Andreas

Hallo zusammen,

war heute zur AU und bin nochmal durchgefallen. Habe aber ne Menge Vorarbeit
geleistet, so das der Fehler weiter einzukreisen ist.

Erst habe ich die alte Lamdasonde geprüft. Das Teil war tatsächlich ein wenig träge. Also raus damit und was neues eingebaut.

http://ahh.cwsurf.de/tmp/AU-Bericht.jpg

Dann habe ich mir den Druckschalter geprüft. Mit einem Nachbau der Werkstatt-Anschlußkonsole am Steuergerät habe ich die Werte abgenommen. Außerdem habe ich noch gleich drei Schalter vom Schrott besorgt. Alle zeigen den gleichen Wert an (SOLL: 2,3-3,0V IST: 0,628V +/- ,002V). Stimmt schon nicht. Das alle Schalter defekt sind, ist auch sehr unwahrscheinlich. Wenn ich Unterdruck draufgegeben habe (Mity-Vac), ändert sich der Wert überhaupt nicht (Soll-Spannungsabfall: 2,3-3V). Wenn beim laufenden Motor der Unterdruckschlauch abgezogen wird, fängt die Maschine aber zu husten. Also regelt der D-Schalter schon irgendwie und sorgt zumindest für runden Motorlauf. Mein Anschlußkonsole ist aber OK. Das Teil ist halt nur zum komfortableren Abgreifen der Spannung gedacht und geprüft und für gut befunden. Das Teil sollte also nicht für einem Messfehler Sorgen.

Für mich gibt es drei denkbare Fehlerquelle:

1. Der Auspuff ist undicht. Ist zwar nur ein Billigteil. Das Teil ist neu und es gibt
keine Undichtigkeiten. ATU hat es sich genau angesehen. Das ist es wohl auch nicht.

2. Im Ansaugtrackt gibt es ne Undichtigkeit, so das Nebenluft gezogen wird.
Ist ne neue Idee vom ATU-Werkstattmeister. Zu hören ist aber nicht.
Kann mann da was prüfen/messen?

3. Das Steuergrät hat ne Macke. Habe mir vorsorglich gleich eins mitbesort.
War ganz billig. Das Teil ist eben noch kompakt.

Was haltet Ihr von meinen Annahmen.

Andreas

Hallo,


habe zwar mit dem Cuore nicht so viel zu tun, hätte aber vielleicht einige Tips, was man prüfen könnte (sind aber universell, da ich den Cuore nicht gut kenne):

• Unterdruckleitungen zum Bremskraftverstärker, insbesondere der Gummignubbel, wo die Leitung am BKV angeschlossen ist sowie das Rückschlagventil
• Luftfiltereinsatz prüfen, evtl. Tauschen
• Kerzen sollte natürlich in Ordnung sein, sowie der Rest der Zündung

Was die Prüfung Deines Unterdrucksensors angeht: Haste den Schlauch beim Abziehen auch zugekniffen? Sonst wäre es ja normal, daß er hustet, weil er Falschluft bekommt.
Undichtigkeiten im Ansaugtrakt kann man genz einfach prüfen: Nimm Bremsenreiniger, und sprühe bei laufendem Motor den Ansaugtrakt ab. Wenn sich irgendwo der Motorlauf ändert, haste die undichtie Stelle. Vergesse auch Unterdruckschläuche etc. nicht (Bremskraftverstärker, Aktivkohlefilter etc.)!
Mach das aber nur bei kaltem Motor (und nix richtung Auspuffkrümmer sprühen), denn das Zeug ist schließlich brennbar! Also schön aufpassen dabei. Es gibt zwar auch Spezialsprays zur Lecksuche im Ansaugtrakt, das sind aber auch nur brennbare Aerosole. Durch die Anfettung, wenn das Zeug durh die undichte Stelle in den Motor kommt, läuft er kurzzeitig fetter, dadurch hustet er einmal und man erkennt die Stelle. Ach ja, pass auf, daß der Sprühnebel nicht vom Luftfilterschnorchel angesaugt wird, das verfälscht natürlich die Messung! Notfalls Schnorchel mit Schlauch (Staubsauger) und Klebeband verlängern.

Da Dein Motor mit 15bar sehr gute Kompression hat, schließe ich Blow-By-Gase mal aus. Aber Du kannst ja mal trotzdem die Kurbelgehäuseentlüftung am Luftfilter abklemmen und dann ne AU machen. Bei manchen Motoren bringt das was!

Danke für die Tips. Es sind ne Menge neuer Ansätze.
Das mit dem Bremsenreiniger, mache ich aber nächste Woche.

Der Unterdruckschlauch vom Kohlefilter zum Tank war tatsächlich nicht gesteckt. Es war von oben nicht zu erkennen, sondern nur von unten.

Der Druckschalter ist doch OK. alles nochmal geprüft. Das erste mal ist etwas schief gelaufen.

Vielleicht läßt du dich ja umleiten. Ich weiß nicht so recht, was ich von den Tips mit der Beimischung zum Benzin halten soll.

http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...576#post340576

Sorry:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...576#post340576

Also beimischen kannst ruhig machen, ich fahr schon über 50tkm mit mal mehr und mal weniger Ethanol. Wenn du so um die 5-8l Ethanol tankst und den Rest mit Super auffüllst wirst du vom fahren her wahrscheinlich nichtmal was merken.

Wenn der Schlauch von Kanister ab ist zieht er da auch Nebenluft, zwar nicht viel aber etwas, das kann schon mit den Abgaswerten zusammenhängen. Allerdings wird der Kanister nicht immer entlüftet, ich weiß allerdings auch nicht wann dort Unterdruck raufgegeben wird....

Der sieht rein optisch ok aus, es sind keine Zellen rausgebröselt und keine Ablagerungen von verbranntem Öl zu sehen, insofern sollte der das noch tun.

Manu