Wenn die ersten Blasen am Aussenkotflügel zu sehen sind, ist es meist zu spät, also kann ich Dir nur raten, die Verkleidung komplett abzunehmen. Ich spreche aus Erfahrung, ich hatte den L501 4 Jahre lang

Nee, gibt keine Sauerei, der Motor hat ja keine Steuerkette die das Öl hochschleudern könnte

Wenn der Motor warm ist gibt es keine Sauerrei, lediglich im erhöhten Leerlauf könnte es etwas spritzen.

Rostmäßig würd ich den Wagen nochmal gründlich inspizieren, leider sind die meisten alten Cuore Rostmäßig tot, gerade wenn man es schon aussen sehen kann, Kokomiko hat garnicht mal so unrecht. Mit dem Schraubendreher kommst du bestimmt schon durch die Radkästen ;)

Wobei man den Cuore eigentlich ganz gut lustig wieder zusammenbraten kann, dann gehen schon noch einige Tüvs.

Vorallem rosten die Inneren Radkästen zuerst von der Seite-und später von oben! So wie das bei dir also aussieht wird der an der Seite schon durch sein. Die Tankstutzenseite ist schlimmer ;)

So, ich habe es nun tatsächlich Dank dem Forum ohne weitere Hilfe
geschafft die Ventile einzustellen :gut:

http://img40.imageshack.us/img40/1818/img5934jw.th.jpg

http://img542.imageshack.us/img542/6...g5933ky.th.jpg

Wie schon jemand geschrieben hat ist der OT beim 501er nicht mit F
sondern mit einem kleineren Loch gekennzeichnet. Bei 360° gibt es keine Markierung, man kann sich an dem "Kurbelwellenkreuz" mit 4 Schrauben orientieren. Stimmt die Stellung nicht sind die Ventile eh nicht prüfbar.

Die Kontermuttern der Ventile sind 12er Größe, die Ventile selbst sind mit Schlitzschraubendreher einzustellen.
Am besten verwendet man zum öffnen eine Nuss und zum kontern einen
Schraubenschlüssel da man dann das Ventil mit dem Schraubendreher festhalten kann, das dreht sich sonst mit !

Ich musste nur 2 Einlassventile nachstellen.
Zylinder 1 hatte nur 0,2, Zylinder 3 war allerdings unter 0,1 !
Der Rest war in Ordnung.

Habe die Ventildeckeldichtung nicht gewechselt, falls sich da was rausdrückt
hole ich das nach.

Hier die Ventile bei der Arbeit:
http://youtu.be/YaiZDwlkM3I


schulti

Bezüglich Rost an den inneren Radkästen, habe ich mal ein bisschen
gelesen und schwanke nun zwischen Fertan und Fluid Film.

Was ist für meinen Zweck besser geeignet ?

Also ich bin da erst mal für Flex und Schweißbrenner ;).


Prinzipiell wird Fertan alleine da nichts ausrichten. Das macht Sinn, um leicht angerostet Hohlräume oder grob abgeschliffene Fläche vom (rest)Rost zu befreien bzw. die Oberfläche zu passivieren.
Bei den Rädkästen, wo der Rost schon dick am blühen ist, kommt Fertan nicht weit, da wird nur die oberste Schicht des Rosts umgewandelt, alles drunter bleibt Rost. Würde man das ganze jetzt mit Fluid-Film tränken, würde zumindest der IST-Zustand konserviert und die ganze Geschichte vom Weiterrosten abhalten, da die ganze Rostsubstanz von Wachs druchdrungen wird und so Wasser und Luft abgehalten werden => Ohne Elektrolyt und Sauerstoff kein Rost :).
ABER: Wie oben gesagt, wenn das schon durch ist, würde ich erst mal ein neues Blech einsetzen (lassen) und DANN konservieren.

Rostumwandler oder Roststopper verzögert nur den Karosserie Tod. Am besten ist frisches Blech wenns was für länger sein soll. Ich gebe dir jetzt mal paar hinweise wo du mal am besten nachschauen solltest:
Hinten unter der Stoßstange liegt Blech auf Blech da keimt es, auch die Halterung der Nebelschlussleuchte keimt weg liegt da unter Beschuss von Salz und Dreck.
Vorne wo die Stoßstange verschraubt ist am Längsträger liegt Blech auf Blech bei meinem Schlachter und bei bei meinem sind da die bleche weg gekeimt.
Dann vorne die Federbein Dome, oben da ist bei meinem auch ganz heftig rost gewesen.
Noch ein tipp wenn du deinen Unterboden konservieren möchtest nimm bloß kein Bitumen das Zeug ist der Größte Mist und Taugt nichts.
mfg

Wenn mann beim Ventile einstelen zu faul ist die KW mit der Nuss zu drehen: einfach rechtes Vorderrad anbocken, Gang einlegen und am Rad drehen, geht noch schneller und genauer, bei Bedarf kann man auch besser zurückdrehen. Das linke Rad muss natürlich auf dem Boden stehen.
Jan