Das ist eine vernünftige Entscheidung. Achte aber darauf, nicht irgend ein Mobil1 zu nehmen. Sollte schon die richtige Viskosität haben, und eine einigermassen sinnvoll zum Motor passende ACEA-Norm. Bei dem Baujahr würd ich ausserdem die ganzen Longlife-Öle stehen lassen. Besser alle 10'000km Ölwechsel. Der Hersteller gibt ohnehin bis heute keine verlängerten Intervalle mit Longlife-Ölen frei.

Vibrationen bei Vollast im niedrigen bis mittleren Drehzahlbereich sind für mich gut vorstellbar. Das ist eben das, womit Dir die Mechanik zu verstehen gibt, dass Vollgas nicht optimal ist. In solchen Situationen lieber herunterschalten und mit 3/4 bis 4/5 Gas die gleiche Leistung bei höherer Drehzahl abrufen. Ist für den Motor gesünder, da bei höherer Drehzahl tendentiell auch der Öldruck höher ist, die Lager also die gleiche Belastung im Zweifelsfall besser vertragen, weil einfach die Schmierung optimaler ist.

Obige Aussage gilt allerdings nur dann, wenn die Vibrationen nicht etwa von einem kaputten Motorlager oder sonstwas kommen, was mit dem Fahrstil eher weniger zu tun hat.

Auch muss man sehen, dass sich eine motorschonende und eine Spritsparende Fahrweise in dem Punkt teilweise widersprechen.

Zum Spritsparen versucht man alles, um die Drehzahl tief zu halten. Fast um jeden Preis, denn Drehzahl kostet (fast) immer viel Sprit. Es ist im Allgemeinen sparsamer, mit Vollgas bei niedriger Drehzahl zu fahren als mit weniger Gas bei höherer Drehzahl, denn selbst wenn die Einspritzdüsen hergeben was sie können, tun sie das bei kleinerer Drehzahl nicht so oft pro Sekunde, wodurch man Sprit spart. Dass der Motor dabei an der Leistungsgrenze für die betrachtete Drehzahl läuft und dazu in einem Bereich, wo unter Umständen noch nicht der maximale Öldruck erreicht ist, interessiert Spritsparer im allgemeinen nicht. Schliesslich sind das Leute, die glauben, Spritkosten machten den Löwenanteil an den Fahrtkosten aus, und dabei Wartung, Versicherung, Steuern und Nebenkosten völlig vergessen.

Das ist für einen Wagen mit dem Baujahr und der Motorisierung nicht sonderlich viel, vor allem dann nicht, wenn man von Winterreifen ausgeht.
Kontrollüberlegung: Was hat ein 97er Golf gesoffen? Und nun nimm nicht den Dieselverbrauch oder den Sparmeister bei Spritmonitor als Vergleich her...

Das ist eher durchschnittliche Fahrweise. Wenn Du es mit dem Spritsparen wirklich ernst meinst, dann schaltest Du VIEL öfter.
Solange es nicht bergauf geht und keine Leistung abgerufen wird, innerorts 5. Gang. Zum beschleunigen dann zurückschalten in den 4., wenns bergauf geht evt. direkt in den 3. Gang

Beim Anfahren das gleiche: ein manuelles Schaltgetriebe hat den Vorteil, dass man Gänge überspringen kann. Wenn man im 2. Gang schon 40lm/h erreicht, und sieht, dass mehr nicht drin ist, kann man durchaus direkt in den 4. Gang hochschalten...

Zum Spritsparen sind ausserdem 2500RPM eher obere Schmerzgrenze, es sei denn es geht entweder Bergauf, wo man die Leistung schlicht braucht oder es geht Bergab, wo man den Schiebebetrieb nutzen kann.

Schau dir mal die Beiträge von LSirion an. Der fährt zwar keinen Charade, aber er hat verschiedentlich sehr gut beschrieben, wie man am meisten Benzin spart.

Auf die Gefahren bei solcher Extremfahrweise hab ich weiter oben schon hingewiesen. Entschärft sich dadurch, dass die Carosse eines Daihatsu in der Regel eh keine >300'000km hält, also muss es der Motor auch nicht.

Guter Ansatz. "Motorbremse", sprich den Schiebebetrieb öfter mal nutzen, und wenn das Auto steht den Motor ausmachen, es sei denn Du hättst einen Turbo drauf. Unter Umständen kanns wirtschaftlicher sein, zügig an ein Stauende/Ampel/Hindernis heranzufahren und dort den Motor 20s länger ausmachen zu können, als - womöglich noch mit ausgekuppeltem - Motor, der dann im Standgas schön viel Sprit für garnix verheizt, im Schrittempo an ein Hindernis heranzufahren, dann doch anhalten und also auch wieder aus dem Stand anfahren zu müssen. Die Standzeit ist dann aber oft so kurz, dass man gar nicht dazu kommt, den Motor auszumachen.

Logik dahinter: Das Teure ist nicht der Bremsverschleiss, sondern teuer, weil Spritfressend, sind Beschleunigungsvorgänge. Kommt dazu, dass der Schiebebetrieb, wo kein Benzin eingespritzt wird, eine Mindestdrehzahl braucht. Solange man den Schiebebetrieb nutzen kann, machts Sinn, dass man möglichst wenig bremst. Wenn allerdings bei (nur beispielsweise, ich kenne die kritische Drehzahl beim Charade nicht) 1500RPM und darunter wieder Benzin eingespritzt wird, damit es nicht ruckelt und der Motor auf gar keinen Fall ungewollt abstirbt, dann machts bei 1500RPM und weniger wieder keinen Sinn mehr, den Wagen ausrollen zu lassen. Also dann entweder runterschalten, damit man wieder in die Schubabschaltung kommt, oder einfach den Gang raus und ne zügige Zielbremsung hinlegen, so dass man, wenn man eh anhalten muss, den Motor ein paar Sekunden länger ausmachen kann. Aus ist schliesslich der Spritsparendste aller denkbaren Zustände für den Motor.

Dann wundere Dich nicht über den angegebenen Verbrauch. Du fährst einen Japaner. Im Land der aufgehenden Sonne fährt keiner schneller als 100km/h, jedenfalls legal auf öffentlichen Strassen. Dafür sind denn auch die Autos optimiert.

Schon bei 120km/h bist Du wieder tief in dem Bereich, wo Du wegen Luftwiderstand und Drehzahl wesentlich mehr verbrauchst. Fährst Du 140 oder gar 160, dann dürfte das schon wieder fast Vollast sein. Vollast heisst, der Motor bekommt soviel Sprit, wie bei der anliegenden Drehzahl gerade sauber zu verbrennen ist. Und bei 140km/h hast Du garantiert mehr als 1500RPM. Der Motor verbrennt aber bei jedem Arbeitstakt (fast) das sinnvolle Maximum an Benzin... Logisch hast Du so einen Verbrauch von 8l und mehr. Bei Gaspedal auf Bodenblech gehen schlesslich >12l (soviel sicher, den genauen Wert kenn ich nicht) durch, hängt wie gesagt wesentlich von der Drehzahl ab.

Guter Ansatz. Welchen Druck fährst Du? Schön brav die schätzungsweise 2 Bar, die im Handbuch stehen? Zum Sprit sparen nimm den Wert ausm Handbuch und pack nochmal 0.3 bar drauf, hinten reichen auch +0.2 bar.

Dürfte nicht viel ausmachen. Die Klimaanlage braucht nämlich nur dann wirklich Sprit, wenn man sie auch einschaltet. Wenn die aus ist, bleiben nur ein paar kg Mehrgewicht und eine leer mitdrehende Riehmenscheibe, die der Motor zusätzlich antreiben muss.

Selbstverständlich macht das was aus. Der Motor muss ja dafür die Energie liefern.

Obs merkbar was ausmacht, ist da schon eine ganz andere Frage. Bei dem von Dir beschriebenen Fahrstil würd ich behaupten, das macht nicht merklich was aus.

Korrigier mich jemand, wenn ich mich irre, aber Euro IV bei Baujahr 1997 scheint mir unmöglich. Mein 2003er hat auch nicht mehr, und die Cuore ab 1996 oder so schafften grad mal Euro II, Irrtum vorbehalten.

http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasno...it_Benzinmotor

Da steht, dass Euro IV ab EZ 2006 verpflichtend war... EZ 1997 müsste Mindestens Euro II sein. Allenfalls kanns schon Euro III gewesen sein. Euro IV eher nicht.

Ausserdem: Die Euro-Norm sagt allenfalls sehr indirekt was über den Verbrauch aus. Da gehts eher um Dinge wie den CO-, NOx-, oder Kohlenwasserstoffgehalt des Abgases. Ein sauberer Motor kann also dennoch eher viel verbrauchen.

Ein Additiv wird Dir da nicht helfen. Eher schon eine vorbildliche Wartung (Wie alt sind Zündkerzen und Luftfilter? Ist die Zündung richtig eingestellt? Lambdasonde in Ordnung?) und eine änderung der Fahrgewohnheiten auf der Autobahn sowie der Schaltgewohnheiten, gepaart mit der neu zu erwerbenden Angewohnheit, den Motor möglichst nie im Leerlauf an zu lassen. Auch wenn man dafür ein paar mal mehr am Zündschlüssel drehen muss...

Ich probier grad den Verbrauch zur Arbeit maximal zu drücken. Sind pro Weg 17 km, davon etwa 5 Landstraße, rest City.

Ich schalte bei 1500 U/min in den nächsten Gang und fahre nicht schneller als 85. Der 2 Gang ist nach spätestens einer Wagenlänge drin.
Lt. BC bin ich bei 4,1l/100km (ca. 300km so gefahren).
Zum Bremsen benutze ich gern den Motor und halte ihn dann in der Schubabschaltung oberhalb von 1500 U/min
Ich bin so grade eben noch kein Verkehrshindernis.

@bluedog:
Danke für den detaillierten Beitrag!
Extrem Spritsparen wäre nichts für mich, da würde mir doch etwas an Fahrfreude fehlen und wie du sagst, ist das auch nicht so gut fürs Auto..
Wenns um Reifendruck geht, bleibe ich doch lieber bei der Herstellerangabe von 2 Bar.
Ich hab nämlich relativ schmale Ganzjahresreifen.
Überdruck heißt weniger Reibung und geringere Läuffläche, was ich mir für meinen ersten Winter als Autofahrer lieber nicht zumuten will.

Zu der Sache mit dem oftigen Motor-abschalten: Ich glaube das wäre eine zu hohe Belastung für die Autobatterie, die Scheinwerfer und auch für meine Musikanlage, die sich - beim Motor einschalten - aus- und wieder einschaltet, was auch unangenehm für den Musikgenießer ist. ;)

Die Motorbremsung benutze ich oft und gerne, jedoch muss ich dann besonders auf rückwärtigen Verkehr achten (keine Bremsleuchten!).

Ich bin mir nicht sicher ob ich mich verplappert habe, mit Euro4 meinte ich die grüne Umweltplakette, die auf der Windschutzscheibe klebt, ich glaube das hat nichts mit den Abgasen sondern mit den Feinstaubwerten zu tun. :stumm:

@nordwind32:
Ich glaube bei dir machens vor allem die Landstraßen aus, da darf man eh nicht schneller als 100km/h fahren.


Nach längerem Suchen habe ich endlich die Herstellerangaben zu den Verbrauchswerten gefunden:
Wobei ich mich frage, unter welchen Bedingungen das getestet wird. :gruebel:
Nach meiner jetzigen Tankfüllung werde ich dann mal testen, wieviel es wirklich ausmacht, wenn ich statt max. 140km/h max. 120km/h fahre, vielleicht ist es das, was den großen Unterschied ausmacht. :idee:

Das ist falsch und auf keinen Fall gesünder. Bei höheren Drehzahlen ist die thermische Last des Motor's und die Kolbengeschwindigkeit exorbitant viel viel höher, womit das Risiko von Schäden steigt. Der Öldruck ist ab etwa 2500 U/min voll da und danach nahezu Konstant (beim 88PS 1.3 16V Charade). Die Schmierung und Kühlung pro Umdrehung ist bei höheren Drehzahlen wesentlich schlechter!
Lagerschäden treten beim Charade auch so gut wie gar nicht auf (Öldruck im Regelbetrieb also immer ausreichend)- thermische Schäden (kleben der Kolbendichtringe, Schäden an der Kopfdichtung oder am Block) durch zu hohe thermische Last (hohe Drehzahl und Vollgas) dafür aber umso öfter.

Tun sie nicht ;)

Das sollte man schon etwas differenzierter betrachten.
Betrachtet man das Muscheldiagramm eines typischen Saugverbrennungsmotor's hängt es maßgeblich vom Lastzustand ab. Vollgas bei zu niedriger Drehzahl ist eher selten der optimale Betriebspunkt...
Zu den Betriebskosten: Kaum ein Auto wird verschrottet weil der Motor wirklich verschlissen ist. bei den meisten Auto's ist es die Summe aller Mängel, in der Regel der Verschleißteile und Verschleiß der durch mangelnde Wartung erzeugt wird (eingelaufene Nockenwellen beim Cuore sind son Beispiel)
Vermutlich verwechselt er Abgaseinstufung Euro 4 mit Umweltzoneneinstufung 4 (grüne Plakette für alle Umweltzonen)

Danke für die Präzisierung. Wenn man nun aber zwecks Kraftstoffersparnis bei spätestens 2500RPM schaltet, hat man nie den maximalen Öldruck.
Das weiss ich. Nur wäre durch eine Korrektur auch dieses weitverbreiteten Irrtums der Beitrag noch länger geworden... also ist es einfacher, die Leute da abzuholen wo sie stehen... es gibt schliesslich massig schlimmere Irrtümer.

Du hast recht. Allerdings wird auch kaum ein Auto durchgängig kompromisslos Kraftstoffsparend gefahren.

Allerdings macht das den Irrtum nicht kleiner. Soviel ich weiss, bekommen alle Fahrzeuge mit Katalysator die Grüne Plakette. Kat oder nicht Kat hat aber mit geringem Verbrauch nochmal viel weniger zu tun als die Euronormen.

Wieder so ein weitverbreiteter Irrtum. Die Angst vor weniger Reibungsfläche würde argumentativ überzeugen, wenn der Reifen ein simpler Luftballon wäre. Ist er aber nicht, sondern er ist so aufgebaut, dass die Lauffläche sehr Formstabil ist. Bis sich die Reifenschulter auch nur so weit entlastet, dass ein Haftungsverlust zu befürchten ist, müsste man 2.8 Bar und mehr einfüllen. Du würdest das daran erkennen können, dass sich die Reifen in der Profilmitte stärker abnutzen als an den Seiten. Fährst Du mit 2.0 weiter, wirst Du zumindest vorne das Gegenteil erleben. Die Reifen werden sich aussen mehr abnutzen. weil nämlich bei dem Druck auf den Reifenschultern mehr Gewicht lastet, als in der Mitte der Lauffläche. Den Haftungsverlust hast Du dann genauso, nur dass er nicht aussen, sondern in der Mitte des Profils stattfindet. Dass es einiges an Spritersparnis bringt, etwas mehr Luft einzufüllen, wird Dir JEDER bestätigen, der Ahnung hat.

Nur: Manche Leute WOLLEN das nicht glauben und jammern lieber weiter über zu hohe Benzinpreise... Versteh das dann wer will, ich nicht!

Musst Du selber wissen. Dann ist es wohl eine Frage, ob Du lieber unbeschwert Musik hörst, oder Sprit sparst. Der Batterie macht übrigens die Musikanlage unter Garantie mehr aus als das Ausschalten des Motors bei nicht-Gebrauch. Den Scheinwerfern ists gleich ganz egal. Daihatsu fressen keine Glühbirnen, die haben eine diesbezüglich hervorragend stabile Elektrik. Zudem gäbe es Mittel und Wege, zu verhindern, dass sich die Musikanlage ausschaltet, wenn man den Motor startet... nur: Das erledigt sich auch nicht von selber, und kost halt auch ein bisschen was.

Auch hier: Kost nix, man muss nichts am Fahrstil ändern, aber angenommen wird der Vorschlag nicht. Aber man beschwert sich, wenn die Karre säuft wie blöd. Versteh' das wer will und kann. Ich kanns nicht.

LKW benutzen viel wirksamere Motorbremsen. Keine Bremsleuchten, keine Sicht hinters Fahrzeug. Schau Du voraus. Ist wichtiger... und spart mehr Sprit. Wenn der Hintermann nicht aufpasst, dass er genug Abstand hat, muss der das verantworten.

LKW sind auch auf der Autobahn mit einem Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet, können also (offiziell) nicht schneller als 86km/h fahren. Real sinds dann eher 90 oder 100km/h und somit ideales Spritspartempo.
Durch richtungsgetrennte Fahrbahn und mindestens 2 Fahrspuren pro Richtung ist man dort als Sparfahrer sogar sicherer unterwegs als auf der Landstrasse, und auf jeden Fall weniger Verkehrshindernis. Es sei denn, man fährt stur Tempo 80 nach tacho und nötigt so die LKW zum überholen...

Auch hier: Die gedanklichen Scheuklappen erlauben offenbar nicht, auch nur im Ansatz Sprit zu sparen.

Unter Laborbedingungen, mit festgelegter Aussentemperatur, Vorgegebenem Fahrzyklus mit vorgegebenen Gangwechseln. Ausserdem weist der Zyklus eine eher geringe Durchschnittsgeschwindigkeit auf, und der Autobahnanteil (120km/h) beträgt nur ein paar wenige Sekunden, bei einer Zyklusdauer im Minutenbereich. Ausserdem wird auf dem Rollenprüfstand gefahren. Luftwiderstand gibts so nicht.

Reifendruck:
Ich fahre immer mit dem vorgeschriebenen Reifendruck für volle Beladung. Winterreifen bekommen 0,2 mehr.
Meine Reifen sind absolut gleichmäßig abgefahren, beim Cuore (dieses Jahr wurde er 20000km gefahren!), beim BMW, beim Bus und bei den Autos vorher.
Die 2 Bar stehen im Handbuch als Kompromiss zwischen Komfort, Sicherheit, Verschleiß und Spritverbrauch.
Wenn man auf etwas Komfort verzichten kann sollte man etwas höhere Werte zugunsten der anderen Eigenschaften nehmen.
Da ist nix rund/schlechte Haftung bei Vollbremsungen - musste es schon öfter testen! Optimaler Grip, Nass, in Kurven, weniger Übersteuern...:gut:

Bei der Bundeswehr z.B. war Komfort unwichtig (jedenfalls in der Golfklasse) und dort waren immer die höheren Reifendrücke vorgeschrieben. Konnte ich gut vergleichen, da ich die 15 Monate privat auch einen Golf hatte.

Verbrauch Cuore L276:
Die 4,1 l/100km gehen nur mit äußerster Selbstdisziplin! Spass hat man da nur beim Beobachten der Verbrauchsanzeige.
Die 1600km vom Mittelmeer nach Hamburg mit maximal möglicher/erlaubter Geschwindigkeit ergab ausgerechnete 5,98 l/100km, 2,6 Bar auf allen Reifen.

Gerade gefunden:

http://www.youtube.com/watch?v=5Ehe7Cb91vQ

Auch interessant und lehrreich. und es Zeigt, dass man je nach Voraussetzungen sogar mehr als die von mir empfohlenen 0.3 bar dazugeben sollte.

wär jetzt aber nicht richtig wenn der Reifendruck vor dem Radwechsel geprüft wird...
ich befülle meine Reifen immer kalt und in entlastetem zustand.

Dennoch mach ich ca 0,2bar mehr druck drauf als vorgeschrieben..
Bei einem kleinen Daihatsu macht das keinen großen unterschied...

Allerdings würde ich bei nem Transporter wo 4bar und mehr drauf kommen
nicht unbedingt über den zulässigen max.druck gehn..

Maximaler Druck steht auch immer auf der Reifenflanke. Den sollte man jedenfalls nicht überschreiten im kalten Zustand.