Einbau Universal-Zentralverriegelung in Cuore L276

[hestejue]

Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen mit einem Cuore (neues Modell, L276) ohne Zentralverriegelung (ZV), der den Wunsch hegt, diese nachzurüsten. Ich habe mich mal an's Werk gemacht und für 34,90 Euro ( http://www.ebay.de/itm/universal-ZV-...-/151092950195 ) einen Universalnachrüstsatz für alle 4 Türen plus Heckklappe gekauft. Vom Preis her ist das ja unschlagbar günstig. Allerdings ist es auch eine herausfordernde Bastelarbeit.

Das erste Problem besteht schon mal darin, in den Türen einen geeigneten Platz für die Stellmotoren zu finden. Beim Cuore L276 geht es hinter der Verkleidung extrem eng zu. Dazu muss ja nicht nur ein beliebiger Platz gefunden werden, sondern es muss von dort auch die Betätigung möglich sein.

Der einzige Platz, den ich gefunden habe, ist über dem Schloss hinter der Folie (also im Nassbereich der Tür):

Ist zwar nicht sehr günstig, da eindringendes Wasser auf den Motor tropfen kann, aber ich habe keine Alternative gefunden. Der Motor wurde deshalb mit einer Plastiktüte gegen Wasser halbwegs geschützt:

Auch die Verbindung mit dem Schließmechanismus war eine Herausforderung. Ich musste ein zweites Loch direkt nebem dem Loch für den originalen Seilzug bohren:

und dort einen dünnen (aber stabilen) 1mm Draht einhängen, den ich dann mit dem Gestänge des ZV-Motors verband. Der Anbringungsort scheint mir auch im nachhinein ideal zu sein. Alles funktionierte trotz des etwas provisorischen Aufbaus sehr gut. Wie sich später herausstellte, muß der Draht allerdings gut gehärtet sein. Denn für die letzte Tür ist mir dieser Draht ausgegangen und ich habe einen anderen, ebenfalls 1mm starten Draht gefunden. Dieser war allerdings etwas weicher und ist deshalb zu Beginn öfter aus meiner selbst gebohrten Öse herausgezogen. Ich mußte also noch einmal ein Stück festeren Draht nachkaufen.

Die einzelnen Arbeitsschritte:

1.) Erstmal die Türverkleidung abnehmen:

*) Fensterkurbel abbauen: Diese wird mit einer Klemme direkt am Hebel gehalten, die man z.B. mit dem Zündschlüssel (meist in Richtung der Kurbel) abschieben kann. Leider fliegt diese dann regelmäßig durch die Gegend und man muss sie suchen ;-).
*) Je eine Schraube im Türgriff und beim Türöffner herausdrehen (Türgriffschale kann herausgenommen werden).
*) Kleine Abdeckung über der Türverkleidung im Bereich des Aussenspiegels seitlich abhebeln (von der Scheibe aus dahinterfassen).
*) Von unten beginnend die Türverkleidung aus ihren Klippsen lösen (oben ist sie eingehängt).
*) Wenn alles gelöst ist, kann die Türverkleidung nach oben abgehoben werden.

2.) Die Folie oben links im Bereich des Motoreinbaus vorsichtig ablösen. Achtung: aufpassen, dass sich die Folie mit der Dichtmasse nicht zu einem Klumpen zusammenklebt

3.) Eine der mitgelieferten Blechlaschen auf die Länge von 3 Schlitzen kürzen und an einem Ende den Schlitz etwas aufweiten (z.B. mit einer Rundfeile). Die Schraube, die teils den Fensterkurbelmechanismus hält, habe ich für die Befestigung der Lasche genutzt und an diese dann wiederum der Motor befestigt (wie im ersten Bild zu sehen). Leider muss jeweils nur eine Schraube reichen, da man die Lage des Motors sonst nicht flexibel einjustieren kann. Der muß nämlich exakt an eine bestimmte Position gebracht werden, sodass darüber noch 2-3 cm Platz bleibt (aber nicht tiefer). Ansonsten wird der Motor von der Verkleidung zu weit in die Tür nach aussen gedrückt. Dadurch kann der Fensterkurbelmechnismus oder der Schließmechanismus beeinträchtigt werden. Die beiden Schrauben müssen also gut fest angezogen werden (aber nicht abdrehen!).

4.) Den Lautsprecher ausbauen (damit man an die Kabeldurchführung herankommt): Drei Schrauben lösen und das Kabel abstecken.

5.) Den Türöffner kann man nach links verschieben und abnehmen. Direkt über dem Loch, in dem der Seilzug eingehängt ist, habe ich mit einem 1,5mm-Bohrer ein zusätzliches Loch gebohrt (siehe oben). Da habe ich dann ein Stück 1 mm starken Draht eingehängt. Dies ist notwendig, da die bei der ZV mitgelieferten Stangen für die Entfernung nicht lang genug und auch viel zu dick sind, um sie irgendwie mit dem vorhandenen Seilzug zu verbinden. Bei einer ab Werk eingebauten ZV ist der Motor anscheinend direkt am Schloss angebaut. Für den Motor der Universal-ZV ist da aber kein Platz und die Verbindung mit dem Schloss scheint mir dort auch nicht gut möglich. Der Draht läuft dann hinter dem Türöffner entlang. Dieser liegt zum Glück nicht plan auf.

Hier die Befestigung des Drahtes an die Betätigungsstange des ZV-Motors:

Die mitgelieferten Klemmen können den dünnen Draht nicht direkt halten. Man muß irgendein kleines Blech dazwischen schieben damit es hält. Je kleiner dieses ist, desto weniger behindert es den Weg der Betätigungsstange. Da muß man etwas improvisieren.

5.) Die Verkleidungen unter dem Lenkrad abbauen: Eine Schraube unten links neben der Motorhaubenentriegelung herausdrehen, dann von dort beginnend die Verkleidung aus den Klippsen herauslösen. Die Verkleidung der unteren A-Säule ist mit einer riesigen Plastikmutter im Fußraum befestigt. Nach Abdrehen kann diese auch entfernt werden. Am Besten auch gleich die Abdeckung am Boden auf dem Schweller abnehmen, da diese auf der anderen aufliegt (und für das Kabel zu den hinteren Türen muß sie sowieso ab). Damit man die Kabeldurchführung zur vorderen Tür besser sieht, kann die Klammer des davor liegende Kabelbaum aus dem Befestigungsloch gezogen werden:


6.) Den ganzen Kabelbaum der ZV sortieren und das (kurze) Kabel für den linken Motor (5-polig) heraussuchen. Am Besten ist es sowieso die einzelnen Stränge mit Klebeband zusammenfassen, da man sonst ein heilloses Kuddelmuddel hat. Für das Durchstecken des Kabels habe ich die 5 Stecker dann hintereinander mit Klebeband an eine der Betätigungsstangen befestigt, damit ich das Ganze in die Kabeldurchführung bekomme.

Entgegen der Erwartung hat die Gummidichtung des Türdurchlasses tief im Inneren einen Schlitz, durch den sich das Kabel vorsichtig durchschieben läßt. Im obigen Bild sieht man durch den roten Pfeil gekennzeichnet, dass das Kabel nicht am Ende eingeschoben ist, sondern weiter innen. Das Kabel habe ich dann auf der Innenseite der Tür entlang geführt, damit es nicht in den Fensterkurbelmechanismus gerät.


7.) Das Steuergerät habe ich direkt hinter der Verkleidung unter dem Lenkrad (bei den Sicherungen) positioniert. Man kann es einfach lose dort hineinlegen, es hat eh keine Befestigungslöcher oder ähnliches. Jetzt mußte noch der elektrische Anschluß hergestellt werden:

Ein Masseanschluß ist direkt an der linken Bordwand hinter der Verkleidung zu finden (Schraube lösen und schwarzes Massekabel der ZV unterklemmen). Problematischer ist da schon Dauerplus. Ich habe mich für den Bremslichtschalter direkt über dem Bremspedal entschieden. Der hat immer Strom und man kommt gut an das Kabel heran. Damit die Verbindung auch dauerhaft hält, habe ich das rote Stromkabel der ZV direkt an den Stecker angelötet. Den muß man dazu aber erstmal aus dem Steckergehäuse herausbekommen, was nicht einfach ist:

Das Kabel habe ich also angelötet und den Stecker wieder eingesteckt (dabei darf nicht allzu viel Lötzinn am Stecker kleben, da dieser sonst zu dick wird und nicht mehr in das Plastikgehäuse paßt).

Nach langer Suche habe ich auch Anschlüsse für die beiden Blinkerkabel gefunden. Hier

sind die beiden durch rote Pfeile gekennzeichneten braunen Kabel der ZV zu sehen, die in die passenden Anschlüsse des Steckers am Sicherungskasten gesteckt sind (oben Blinker links, unten Blinker rechts). Auch da habe ich versucht, die Kabel anzulöten. Allerdings ist es mir bei diesen etwas kleineren Steckschuhen nicht gelungen, sie aus dem Steckergehäuse zu ziehen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als die Kabel einfach nur fest einzuschieben und mit Isolierband gegen herausrutschen zu sichern. Ist ja nicht ganz so kritisch, da es sich sowieso nur um eine Rückmeldung des Öffnens/Schließens handelt und es ja 2 Kabel gibt (ich hoffe, dass im schlimmsten Fall erstmal nur ein Kabel herausrutscht). Das Kabel, an dessen Stecker die Blinkeranschlüsse erfolgen, kann man zu besseren Bearbeitung samt Stecker recht einfach nach vorne herausziehen: Den schwarzen Hebel am Stecker nach unten klappen, Stecker herausziehen und Haltelasche weiter unten aus der Karosserie ziehen:


8.) Damit waren alle 4 elektrischen Anschlüsse am Fahrzeug verbunden: Masse, Plus, Blinker links und rechts. Ich konnte jetzt also erstmalig testen, ob es funktioniert. Die Beifahrerseite ist dann analog zur Fahrerseite zu bearbeiten. Das Kabel muß dazu natürlich hinter der Mittelkonsole und dem Handschuhfach entlang geführt werden. Dabei hilft es, die Verkleidung der Mittelkonsole zu entfernen, was sehr einfach ist, wenn man erstmal weiß, wie es geht ;-). Dazu gab es mal ein sehr schönes Youtube-Video. Der Link dahin ( http://www.youtube.com/watch?v=6amoms_aJHI ) ist leider mittlerweile tot. Also in Worten: Die Klappe des schmalen hohen Faches links vom Radio öffnen. Dann von links hinter die (durch die geöffnete Klappe jetzt zugängliche) rechts daran angrenzende Verkleidung des Radios fassen und diese Verkleidung mit etwas Kraft herausziehen (ist nur eingeklickt). Dann die 3 Betätigungsknebel für Heizung, Lüftung und Umluft abziehen und die beiden Schrauben dahinter lösen. Dann von der oberen rechten Ecke her beginnend die Verkleidung unter dem Radio abziehen. Dabei von oben nach unten und von rechts nach links weiter abziehen, am Besten das schmale linke Fach gleich mitsamt der daran hängenden Verkleidung mit herausziehen. Dahinter hängt noch ein Kabel für die Armaturenbeleuchtung, welches man auch abziehen kann. Das war's schon! Der Daihatsu Cuore ist wirklich ein extrem praktisches Auto. So einfach und genial. Je länger ich es habe, desto mehr gefällt es mir. Im Fußraum unten rechts gibt es auch noch eine Verkleidung, die entfernt werden sollte. Diese wird mit einem Klipp gehalten, bei dem man den Stift in der Mitte mit einem geeigneten Gegenstand hineindrückem muß und dann den Klipp herausziehen kann. Vor dem Einbau den Stift nach aussen drücken und nach Einsetzen wieder eindrücken.

9.) Interessant wird es wieder bei den hinteren Türen und der Heckklappe. Die hinteren Türen haben nämlich bei meinem Cuore keine Gummischläuche für das Durchleiten eines Kabels wie die vorderen Türen. Es gibt nur je ein mit Plastikstopfen verschlossenes Loch in Tür und Karosserie (die noch nicht einmal gegenüber liegen). Hier das Loch in der Tür (ohne Stopfen):

und hier das in der Karosserie (jeweils Beifahrerseite):

Um dahin zu gelangen, müssen erstmal einige Verkleidungen weg: Die auf dem Schweller der Beifahrertür kann man einfach abziehen. Auch die Verkleidung der B-Säule ist nicht geschraubt, ist aber viel widerspenstiger. Am Besten auch die Verkleidung auf dem Schweller der hinteren Beifahrertür lösen, da diese auf der Verkleidung der B-Säule aufliegt. Die beiden Plastikstopfen kann man einfach herausdrücken. Statt der beiden Adern des mitgelieferten Kabels habe ich für die sensible Durchleitung ein einzelnes (kurzes) rundes schwarzes zweiadriges Kabel benutzt. Dieses Kabel liegt ja im Aussenbereich und ist der Witterung direkt ausgesetzt. Deshalb wollte dafür etwas robustes und unaufälliges nehmen. In beide Plastikstopfen habe ich ein Loch im Durchmesser dieses Kabels gebohrt und das schwarze runde Kabel durchgeschoben. Dann das Kabel der ZV aufgetrennt und mit dem schwarzen Mittelstück verlötet. Kurz vor dem Einsetzen der Stopfen und Ausrichten des Kabels im Aussenbereich habe ich die Durchleitungsstelle des Kabels durch die Stopfen noch mit etwas Universalkleber verklebt, um das Eindringen von Wasser zu unterbinden.

Den Motor kann man bei den hinteren Türen hier platzieren:

Die Befestigung erfolgt wieder an einer Schraube des Scheibenkurbelmechnismuses. Hier stört zwar nicht der Kurbeltrieb der Scheibe, aber die Lage ist trotzdem alles andere als ideal, da man den Motor kaum in einer Linie zur Betätigungsstange ausrichten kann. Aber der ganze Mechanismus ist ziemlich robust und flexibel und funktioniert auch dann noch, wenn alles etwas schräg zueinander steht.


10.) Die hintere Klappe: Die Innenverkleidung der Heckklappe ist wieder mit Klippsen befestigt, bei denen man den Stift in der Mitte hineindrücken muß, um sie zu lösen. Hier ein Bild, wo ich den Motor für die Heckklappen befestigt habe:

Dazu mußte ich ein Loch freimachen, mit dem der Kabelbaum eigentlich befestigt wird. Ansonsten hätte ich ein zusätzliches Loch bohren müssen, was ich mir ersparen wollte. Das Kabel hat damit auch kein Problem, jetzt eine Halterung weniger zu haben ;-). Da das Loch recht groß ist, habe ich auf beiden Seiten Scheiben untergelegt, damit es gut hält. Hier die Befestigung der Betätigungsstange am Heckklappenschloss:

Man kann man die Stange hier direkt befestigen und benötigt keinen Draht als Vermittler.

Es muß auch ein neues Kabel gezogen werden. Das mitgelieferte ist viel zu kurz und aufgrund der beiden separaten Adern auch ungeeignet, um es irgendwo durchzuschieben. Deshalb habe ich dafür wieder ein normales rundes (2-adriges) Haushaltskabel benutzt (2 mal 0,75 mm^2). Die schon vorhandenen Kabel für Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung laufen wie bei den vorderen Türen wieder durch einen Verbindungsschlauch. Den kann man einfach lösen:

und so das Kabel hindurchschieben. Dazu muß auch der Plastikstopfen herausgezogen werden, da man beim Befestigen zuerst den Gummischlauch über diese Stopfen ziehen muß und erst dann den Stopfen mitsamt Gummischlauch wieder anklicken kann. Wenn der Stopfen noch im Loch sitzt, bekommt man den Gummischlauch nicht wieder richtig dichtend darüber! Auch die Verkleidung der C-Säule muß ab, damit man das Kabel weiterschieben kann:

Das Kabel sollte man von oben nach unten durchschieben Es nicht ganz einfach, aber nach einige Fummelei ging es dann doch.


11.) Zu beachtende Besonderheiten:

Die beiden vorderen Motoren dienen auch als "Master" für die ganze Schließanlagen. Wenn man eine dieser beiden Türen von innen oder aussen per Schlüssel schließt (oder öffnet), dann werden alle anderen Türen nachgeführt. Deshalb muß die Beätigungsstange so einjustiert werden, dass die beiden Endpositionen der Motoren auch erreicht werden. Ansonsten schließt die Anlage gleich nach Verschließen wieder auf (oder nach öffnen wieder zu).


Eine böse Überraschung erlebte ich nach dem Anschluß des letzten 5. Motors. Alles lief vorher noch ohne Probleme, aber nach Anschluß des letzten Motors ging gar nichts mehr! Auch Abklemmen diese letzten Motors zeigte keine Funktion der anderen Motoren mehr. Nur noch die kleine LED im Sender leuchtete. Ich war schon fast in Panik, dass sich das ganze Gerät jetzt verabschiedet hat und ich es zur Reklamation wieder einschicken mußte (womöglich noch alles wieder ausbauen! Oh mein Gott, dass wäre der Hammer gewesen). Dann fiel mir ein, dass da eventuell die Sicherung durch sein könnte. Und genauso war es auch. Das Bremslicht ist mit 10A abgesichert. Die ZV hat auch eine (fliegende) Sicherung von 10A. Es hätte also eigentlich nichts durchbrennen dürfen, da Bremslicht und ZV ja praktisch nie zur gleichen Zeit in Betrieb sind. Aber leider war die Praxis mal wieder stärke als die Theorie. Nach einer kleinen Überschlagsrechnung wundert mich die 10A-Sicherung der ZV sowieso etwas: Ich weiß zwar nicht, ob Motoren und Blinker gleichzeitig aktiv sind, aber selbst wenn nicht, schlagen allein die 6 Blinkleuchten schon mit fast 10A zu Buche: 4 mal 21W sind schon 84W durch 12 Volt sind ja schon 7 A, dann noch die beiden Kotflügelblinker, deren Wattzahl ich nicht kenne, da kommt man ja schon nahe an die 10A ran. Aber wahrscheinlich waren es doch die Motoren, denn mit 4 Motoren ging ja alles noch wunderbar (da waren die Blinker auch schon angeschlossen). Ich habe dann beim Bremslicht sicherheitshalber statt 10A eine 15A-Sicherung eingesteckt.


Ich hoffe, das jemand mit diese Erfahrungsbericht etwas anfangen kann.

[MrFreezer]

koti sind üblicherweise w5w also 5 watt "each" und das mit dem rücklicht ist glaub keine so gute idee, weil die 10A sind ja nicht aus spaß 10A sondern weil das kabel nicht für höhere DAUERlasten ausgelegt ist. ich weiß nicht, wie das bei kfz-sicherungen ist, aber zumindest die glasröhren gibt es in unterschiedlichen charakteristiken (also flink, mittelträge und träge) die halten als träge kurzzeitig höhere lasten aus und brennen nicht direkt durch.

[hestejue]

Die Autosicherungen werden ja nicht in flink und träge unterschieden. Es gibt immer den gleichen Typ. Ich gehe mal davon aus, dass die sowieso immer träge sind. Denn beim Einschalten ziehen Glühbirnen ja sowieso mehr Strom. Ausserdem ist es wohl ziemlich unwahrscheinlich, dass es einen Defekt gibt, der einen Strom von mehr als 10A aber nicht mehr als 15A verursacht. Bei Kurzschluss fließt mit Sicherheit mehr als 15A.